蠶豆,，不可顧名思義,，與白胖胖的蠶何關,？某地呼蠶豆為“胡豆”，美食家汪曾祺老先生對“胡豆”一說搖頭不解,?！昂笔遣皝砥罚c洋芋,、洋蔥之“洋”一個意思,。魯迅稱之為“羅漢豆”。

好吃莫過燴與涼拌,。涼拌需配魚腥草或椿芽,。折耳根如湖南臭豆腐、南國榴蓮,，愛者醉恨者厭,。鼻子有時會嚇傻嘴巴，我小時聞不得折耳根那味兒,，長期不吃,，后嘗過兩三次后，居然成了至愛,。新鮮蠶豆清水煮軟,，放輕鹽，老姜獨蒜搗泥,，香醋少許,，勾辣子油。燴青蠶豆,，藿香更宜,?；鸷虿豢蛇^，以耙而不爛為宜,，燴比涼拌清雅,。以筷夾而佐酒，以手撮而零吃,，老少咸宜。時令過,，干豆落,，就該吃干蠶豆了。鐵鍋燒紅,，白炒,，撈起候冷。也有中和做法,，炒至金黃用冷水猛激,，白霧騰起，蠶豆慢慢軟化,，但留干豆之嚼勁,。撒蔥花，入醬油,，有鹽有味,。干豆軟吃，可謂智慧,。

花生就是“花生”,，各地稱謂統(tǒng)一?；ㄉ壬ǘ笊?，花見陽于外，果避陰于地,。陰陽太極而有萬物,。花生隨處可見,，除了冰天雪地,，還沒聽說過何土不產(chǎn)花生。常見不稀罕,，便勾不起興趣,。

農(nóng)歷六月花生苗黃，花生果熟,，沙土蓬松,，扯一把沉甸甸壓手,。最佳莫過現(xiàn)吃，滿口余香,，還帶著土地的溫暖,。一淘洗，有水滲入,，丟分不少,。挑揀后的嫩果不剝殼，以鹽煮,，下八角,、茴香、花椒粒,，嫩果如二次發(fā)育,，是下酒尤物。此法過于豪邁,，含蓄一點的,，去皮，拌入新制二荊條辣椒醬,，勾少許香醋,、野山椒水，再以香菜點綴,，油炸花生已是無奈之舉,，干香與天然香不可同日而語，嗜酒之人不管那么多,，一小碟油炸花生米加一小瓶二鍋頭,，日子也悠哉悠哉。

蘿卜是可以入藥的,。幼時讀《從百草園到三味書屋》至“拔何首烏”一節(jié),，沒見過何首烏的我能想到的只有連根帶須的白蘿卜。

蘿卜纓如綠傘一樣擎著,，不懼蟲害,。沙土，肥料,，種子一撒,，即可坐等收成。白水煮蘿卜,，自有一段唇齒間的清香,。漂一點蔥花，一清二白，干干爽爽,。吃牛羊肉湯鍋講究先葷后素,，一番大肉饕餮后，摻原湯加白蘿卜片再煮,，此湯更比原湯多一味,。新鮮白蘿卜皮加冰糖、精鹽,、干花椒腌漬或直接在泡菜壇擱一宿,，嘎嘣脆。佐稀飯,，下干飯均可,。去皮的白蘿卜再拉成不粗不細的絲，曬至半干,，揉以鹽、白砂糖,、香料粉,、辣椒面、花椒面,，味重而香,。

蘿卜因質地堅硬易定型，常被大廚們精雕細刻成花鳥蟲魚的菜飾,，中看不中用,。據(jù)說某些地方已經(jīng)有了可以當水果吃的改良蘿卜，真正是科技發(fā)展助力了農(nóng)業(yè)生產(chǎn),，也豐富了美味人間,。